Однажды, живя в загородном доме, понадобилось мне посеребрить провод для добротной катушки индуктивности, а вот дистиллированная вода, покупная, оказалась никчёмной: сразу при растворении в ней нитрата серебра раствор помутнел. Дистиллированная вода нужна была в объеме 3-х литров: для серебрения и для восстановления свинцового аккумулятора. Тогда я вспомнил, как получал чистый спирт из водки, с помощью перегонки. Да ещё и вот подарок мне подарили на днях – большой бочонок пива. 5-и литровая жестяная банка с краником. Так что решено было сделать простой перегонный аппарат из имеющихся деталей. Непростой задачей стало опустошение бочонка ;) и, превращение его таким образом в емкость для перегонного куба. Изготовление дистиллятора своими руками Продается бочечка пенного в супермаркетах, и стоит не дорого, учитывая наличие содержимого. Промыть эту банку нужно несколько раз, предварительно вытащив пробку и краник, оставляя пластиковые вставки на своих местах, они не расплавятся. После просушки я порылся в мастерской и нашёл там круглый термометр, который обычно просто вставляется в трубы контура домашнего отопления без контакта с жидкостью. Можно было бы отверстие от краника в бочонке просто заглушить конической пробкой. Потому что практика всё-таки показала, что на газу он сильно нагревается, может немного врать, и стекло может немного оплавиться, потому, что оно пластиковое. Но так как термометр вставляется в отверстие на место краника - идеально подходя по размеру, я решил вытащить стекло, и, промазав герметиком плотно воткнул его, для визуального контроля. В верхней части бочонка есть отверстие, где раньше располагался клапан. Клапан нужно удалить и подобрать заглушку из пробки, выточив её конусом так, чтобы она не слишком плотно входила в бачок. К слову говоря, винные пробки бывают разные, и желательно их проверять хотя бы зажигалкой или горелкой, чтобы они не деформировались, не плавились и не горели. Я применил синтетическую а не из цельного пробкового дерева или прессованной крошки. Оказалось что пластиковая не хуже выдерживает нагрев. Далее нужно найти трубку. Я взял от двух отслуживших дачных фонариков. На солнечных батарейках и светодиодах. Маячок держится на такой трубке из нержавеющей стали диаметром примерно 10-12 мм. Нам понадобится хотя бы две такие. Далее, в 3 см от верхней кромки бочки, аккуратно, стараясь не допустить зазубрин и заломов, сверлим в баке отверстие чуть меньше диаметра трубки. Отрезаем три равных куска длиной 4 см и вбиваем одну из них в полученное боковое отверстие бака. Нужно обязательно очень плотно промазать термостойким силиконовым герметиком на основе уксуса. Желательно пару раз, и возможно, предусмотрев какую ни будь шайбу, т.к. это очень ответственное место в этой конструкции. Таким образом наш бачок готов, и можно приступать к изготовлению змеевика. На самом деле его роль будет играть прямая трубка от тех же фонариков, удлиненная термоусадкой до длины 50 -60 мм. Готовый охладитель носит название «прямой холодильник Либиха». Он представляет из себя две трубки разных диаметров вставленных внутрь друг в друга через изолирующие прокладки. А перпендикулярно, по разным концам по длине толстой трубки на расстоянии 3 см от торцов проделаны два отверстия под трубки водяного охлаждения. Для наружной трубки я взял трубу металлопластика диаметром 3,5-4 см длиной от 30 до 45 см. Стенки металлопластиковой трубки должны быть максимально толстыми для того чтобы трубочки для воды не болтались и были подогнаны как можно плотнее. Следующим этапом нам понадобятся две одинаковые торцевые прокладки. для этих целей подходит винная пробка плотно входящая во внешнюю трубу. Пробку нужно просверлить вдоль по центру, чуть меньшим диаметром внутренней трубки. Далее пробка разрезается поперек пополам канцелярским ножом. Порядок сборки удобнее производить в следующей последовательности: промазать внутреннюю трубку герметиком и вдеть в прокладку на длину 3см; продеть внутреннюю трубку внутрь наружного металлопластика; промазать прокладку герметиком внутри и снаружи; плотно вставить прокладку со вдетой трубкой в металлопластик; с другого конца металлопластика намазать герметиком внутреннюю трубку и протолкнуть промазанную прокладку внутрь металлопластика до конца придерживая с разных сторон. Далее в проделанные ранее отверстия вбиваются оставшиеся две промазанные трубочки по для водяного охлаждения (очень аккуратно чтобы не задеть внутреннюю трубку. Затем промазать все швы и оставить до высыхания герметика. Охладитель готов. Осталось вставить шланги для воды, один конец соединить с краном холодной воды, а другой вывести в слив канализации. Обращаю внимание, что холодная вода из крана должна поступать в трубочку ближе к баку, а выливаться в канализацию с противоположной стороны. После высыхания герметика можно соединять охладитель с баком как можно менее коротким жаропрочным изогнутым патрубком с фиксирующими зажимами. (Я добыл их из сломанной электропароварки). Патрубок не плавится, не размягчается и очень гибкий. После промывки можно начать перегонку, предварительно подав охлаждающую воду, и только после этого начинать нагрев дна бака.