С нами вы научитесь делать все сами: Процесс познания – это наше естественное состояние. И для начала нам нужно признать, что вы можете сделать все сами, не обязательно сразу бежать в магазин или торговый центр за новой вещью, если её можно сделать самим. ...

Пытаться копировать исторический аппарат «с нуля»  иногда невозможно, получится новодел, да и достать запасные части той эпохи сложно и дорого.

Поэтому предлагаю изготовить приёмник в стиле той эпохи. Никто не сможет укорять вас в несоблюдении аутентичности, а в доме появится замечательный аппарат. Название «КОМИНТЕРН» не использовалось для заводских аппаратов, что освобождает от исторических обязательств строгого копирования, с другой стороны отсылает именно в то непростое время…

Своеобразный дизайн приёмников того времени прежде всего был связан с деревянным футляром, иногда аскетичным, иногда вычурным.

Конечно, каждый располагает своими возможностями – парком деревообрабатывающих станков, древесиной или шпоном ценных пород. Я предлагаю вариант, где нужно будет немного фанеры, несколько сосновых брусков, простой столярный инструмент и очень хорошо, если есть электролобзик и фрезер.

Материалы для корпуса

• Фанера 4 мм


• Фанера 6-8мм


• ДВП


• Сосновые бруски сечением 65 х 30 мм


• Сетка оконная или радиоткань


• Стекло для окошка шкалы


• Саморезы


• Бумага или картон бархатная


• Морилка, краска


• Клей по дереву или универсальный


• Петля рояльная 250мм


• Жесть тонкая


• Крепёж мелкий


• Ручки управления

Инструмент

• Электролобзик или ножовка по дереву, лобзик ручной


• Фрезер или профильный рубанок


• Пассатижи


• Отвертки


• Дрель,свёрла


• Ножницы, нож


• Степлер строительный


• Бумага шлифовальная

Описание изготовления приёмника

Изготовление приёмника диапазона FM возможно по любым схемам, коих много в сети Интернет. Здесь всё зависит от возможности приобретения радиодеталей, навыков и познаний в радиотехнике.

Самый простой путь – взять готовый приемник и разместить его в новом корпусе, стилизованном под ушедшую эпоху.

Можно купить китайские модули – радио, блютус, USB/Flash проигрыватель и т.д.

Предлагаю вариант, которым пошёл я – использовать готовые узлы от разобранной или устаревшей радиоаппаратуры.

Причём, чем традиционнее будет управление, настройка ручкой, вращающаяся стрелка на шкале, аналоговые регуляторы громкости и тембра, переключатель режимов с вращающейся ручкой, тем большее впечатление будете получать от приёмника. Более подробно схема будет описана ниже.

Когда подобраны электронные узлы и отлажена схема, можно определиться с размерами приёмника.

Приемник СВД, которым вдохновлялся я, имел размеры 560 х 360 х 290 мм и вес 16кг. Фотография найдена в сети и мы рассчитываем на благосклонность её автора в плане копирайта.

Такого великана мы строить не будем. Однако воспользуемся идеей конструкторов – достаточно простой для изготовления корпуса из двух брусков и фанерной облицовки, практически без фасонных деталей, вычурной решётки, сложной окраски.

Мы пойдём немного нетрадиционным путём. Сначала изготовим жестяное коробчатое шасси, с учётом пропорций приёмника СВД, потом вокруг шасси выполним корпус, разместив в нём динамики, блок питания, подшкальник со шкалой, верньер, ручки управления и тд. И наконец, на корпус «нанесём» внешний футляр.

Изготовление шасси

Шасси выполним коробчатой формы из тонкой жести. У меня была пластина от какого-то старого устройства. Точно гнуть, соблюдая углы и стороны, не имея таких возможностей, я не стал. Модули в подвале шасси крепятся любым удобным способом, на клей, хомуты, мелким крепежом. Теплоотвод УНЧ также должен иметь хороший тепловой контакт с шасси, и это облегчит его режим. Глубина короба в моём случае около 65 мм.

Определился с расстановкой ручек управления – переключатель режимов, громкость, тембр, настройка приёмника. У исторических приёмников почти не было кнопок или клавиш, с развитием дизайна и технологий они появились чуть позже. Далее важно понять какой длины потребуется вылет осей управления. Если у выбранных регуляторов и переключателей ручки коротковаты, то их придётся удлинять или выносить регуляторы и переключатели на отдельную скобу.  Исторические ручки того времени можно изготовить по фотографиям из сети.

Лучшим вариантом будет прикрепить отдельную пластину для подшкальника и тросикового верньера.

У  меня для настройки установлен многооборотный резистор непосредственно в шасси. Соотношение диаметров диска верньера и оси резистора подобрано так, что угол отклонения стрелки равен примерно 270 градусов.

Если используется простой однооборотный резистор или конденсатор переменной ёмкости, придётся размещать его на пластине.

Диск верньера был склеен из двух горловин баночек от сметаны. Можно выточить или собрать из листового пластика. Вращается на оси из винта с контрогайками. Чтобы диск не затирал, под него надо подложить несколько шайб.

Подшкальник изготовлен из крышки плоской банки от сельди. Крепится винтами с дистанционными втулками из старых шариковых ручек к пластине.

На подшкальник наклеена шкала из бумаги, рисунки на шкале выполнены в программе CorelDRAW. В центре подшкальника вырезано отверстие под стрелку

Стрелка выполнена из медной проволоки, обтянута красной термоусадкой и жёсто скреплена с диском верньера. На стрелку наклеен «логотип» завода изготовителя, прикрывающий вырез в подшкальнике.

Тросик сделан из нити, можно из лески, для натяжки использованы пружины. Тросик имеет охват примерно 2,5 оборота.

Поэтому при вращении диска верньера ни в одном из положений точка сматывания  нити не доходит до выреза. Для предотвращения проскальзывания на ручке также одета термоусадка, охват – два витка и скобы, предохраняющие от нахлёста тросика. Шкала подсвечена светодиодами жёлтого свечения, имитируя лампы накаливания. Светодиоды приклеены по периметру подшкальника.

Изготовление корпуса

Для корпуса хорошо подходит фанера 6-8 мм. Такая толщина даёт возможность закрепить динамики и обеспечивает достаточную прочность. Как вариант можно применить толстую ДВП или тонкую ДВП в два слоя, или совместно с тонкой фанерой. Слои проклеить клеем на мелких саморезах. Панели соединить на металлические уголки саморезами или винтами. В передней панели сделан вырез под шасси для НЧ громкоговорителя. В верхней части сделан отсек под дисковый видеоплеер с экраном 7 дюймов. Как вариант, там можно разместить небольшой монитор или портативный телевизор, или даже небольшие настенные часы.

В корпусе жёстко закрепляется шасси на винтах или саморезах.

Таким образом корпус в сборе является вполне законченным узлом с электроникой, блоком питания, динамиками, всеми необходимыми разъёмами, проводкой. Проводка пристреляна к ящику строительным степлером. Подключение  динамиков сделано под разъём для удобства разбора при ремонте и модернизации. Также  сзади установлены все необходимые разъёмы для подключения питания, антенн, внешнего аудиосигнала и видеосигнала, выход на дополнительные звуковые колонки и тд, в зависимости от задумок конструктора.

Внешний корпус или футляр

Поскольку прочность обеспечена внутренним корпусом, внешний может быть сделан из более тонких материалов.

Передняя панель вырезана из фанеры бывшего старого лакированного шифоньера. Она хорошо имитирует «винтажное» состояние.

В панели сделаны вырезы под оси регуляторов, стекло шкалы, под НЧ излучатель. Рисунок решётки почерпнут из сети, в соответствии с символикой эпохи и названием приёмника.  У кого есть возможности лазерной резки, тот может воплотить самые смелые желания. И вообще заказать раскрой всех панелей футляра.  Все решётки затянуты изнутри оконной сеткой, выкрашенной в черный цвет краской из баллончика. Если есть возможность, можно натянуть радиоткань.

В качестве стекла для шкалы использована выпуклая стеклянная крышка от кастрюли с посадочным размером около 13 см. Был вариант использовать чуть меньшее размером выпуклое стекло от советского будильника. В данном случае надо выбрать наиболее гармоничный вид в принятых конструктором размерах корпуса. Металлический бортик скрывает светодиоды подсветки и края подшкальника. При желании обрамление можно латунировать.  Можно применить плоское стекло, обложенное штапиком или отпечатать красивое обрамление на 3D принтере.

Планировался вырез под имитатор индикатора настройки, «магический глаз».

Пока «руки не дошли», но это можно сделать и потом. Да и не все приёмники той эпохи имели индикатор точной настройки. Красиво будут смотреться металлические шильдики у ручек управления.

Боковые панели выполнены из затравленной морилкой фанеры и имеют только вырез под СЧ-ВЧ излучатели.

Задней панели футляр не имеет.

Боковые бруски найдены от дверцы  какого-то кухонного шкафа или мебельной стенки. Но их несложно заказать в столярной мастерской или изготовить самому, имея фрезер. В простейшем варианте кромки оставляют прямыми  Пропил под переднюю и боковую панель делают по их толщине.

Сборку футляра делают на клею и саморезах.

Нижняя и верхняя панель сделана из 8-10 мм фанеры. Боковые кромки для улучшения внешнего вида отфрезерованы фигурной фрезой. Есть вариант собрать панели из  двух тонких листов фанеры разного размера.

Снизу крепим ножки в виде фигурных брусков.

Получился вот такой внешний вид:

Боковая панель:

Крышка отсека откидывается на рояльной петле. Внутри отсек оклеен бархатным картоном тёмно-синего и красного цвета, в духе 30х годов.

Электрическая схема

Блок – схема приёмника «КОМИНТЕРН»:

Немного о модулях

FM радио – готовый модуль СЕТ 6076AF/0 из магнитолы LG TCC 9510

Схему подключения подобных блоков легко найти в интернете.

Если б у меня его не было, использовал плату от китайских приёмников или магнитофонов, часто валяющихся, как лом у радиолюбителей.

DVB T2 приставка любая, желательно с питанием от 12 вольт. Можно использовать приставку со сгоревшим внутренним блоком питания.

Если внешнее или внутреннее питание 5 вольт, используйте автомобильный зарядный адаптер с выходным током 2-3 ампера.

Видеосигнал с приставки подать на CD-DWD плеер, там обязательно должен быть вход Video–In. Звук – на усилитель. Приставку можно подключить к небольшой самодельной антенне, обычно в черте населенного пункта сигнал имеет достаточный уровень.

Видеоплеер – с экраном 7-8 дюймов. Пока ещё можно купить на Авито по вменяемой цене. Он у меня хорошо встаёт в верхний отсек.

Блютуз – модуль  применён китайский. Он имеет питание 5 вольт и незначительный ток потребления. Его также можно запитать от вышеупомянутого автомобильного адаптера. Я собрал простейший источник на микросхеме 78L05 буквально на 3-4 деталях на небольшой платке. Блютуз подключается к смартфону или другому источнику сигнала. Зачастую в таких модулях есть возможность воспроизведения с Flash носителей.

Усилитель НЧ собран на микросхеме TDA 7377. Особенность микросхемы: 4 независимых канала, 2 из которых может быть включены по мостовой схеме и очень простой обвес. В результате имеем левый и правый канал, а также канал для сабвуфера. Причём мостовое включение идёт без выходного конденсатора, что позволяет расширить полосу воспроизведения вниз. Желательно питание УНЧ поднять до 14 и более вольт. Но поскольку плата была выпилена из другой старой автомагнитолы, все работает от 12 с небольшим вольт. У меня в жилище «Коминтерн» питается от автономной резервно-аварийной сети напряжением примерно 13,5 вольт.

Схема формирования сигнала сабвуфера может быть найдена в интернете, продается готовый китайский модуль и тд.

Я не стал заморачиваться и использовал простейший суммирующий каналы LC- фильтр.

В качестве индуктивности взял стереофоническую универсальную головку от кассетного магнитофона. Начало каждой из катушек подключил на линейный вход правого и левого канала  основного  усилителя соответственно, концы соединил вместе, к этой точке подключил параллельно на землю плёночный конденсатор примерно на 1,5 мкФ и подал общий сигнал на сабвуфер. Перекрестное подключение катушек показало худший результат. Конденсатор был подобран по максимально приятному звучанию.

Широкополосные динамики использованы от старых телевизоров, также были выбрана пара с наиболее приятным звучанием. Недостаток низких частот восполняет динамик НЧ от автомобильной системы, максимально возможного диаметра  и самым мягким подвесом, в качестве излучателя сабвуфера.

Сигналы основных каналов и сабвуфера независимы, можно включить отдельно средне-высокочастотный сигнал, отдельно низкочастотный. Такая расширенная регулировка оказалось интересной. Например, можно сначала задать наиболее естественный уровень низких частот, а потом «по вкусу» дополнить средними и высокими частотами.

Одним словом, здесь огромное поле для экспериментов!

Автор — Мануйлов В.П.

Похожие статьи

Запасные части для бытовой техники..

Шашлык по советскому рецепту, покоривший миллионы..

Учимся рисовать - Глаза человека - «Рисование..

Учимся рисовать - Замок - «Рисование карандашом»..

Идеи поделок к 9 мая своими руками - «Подарки..

Фольксваген Поло (VW Polo sedan)..

Комментарии